そもそも、剪定における失敗とは
剪定には樹形を整える、日当たりや風通しを改善する、樹高を抑える、新しい枝を発生させるなど、さまざまな目的があり、果樹を育てるうえで必要不可欠な作業である。一方で、植物にとって剪定は、自らが作り出した枝葉を失う行為でもある。さらに、枝を切るということは、それだけ植物に傷口を作ることにもなるため、目的にあった剪定が行われなければ逆効果になることもある。
植物は葉で光合成を行い、糖などの炭水化物を生産している。その一部は成長や呼吸に利用され、余剰分はデンプンなどの形で枝や幹、根に蓄えられる。枝葉を大量に取り除けば、それまで光合成を行っていた器官が失われ、植物の成長や養分収支に影響を与える可能性がある。
それでも剪定を行うのは、不要な枝を取り除き、残した枝をより良く成長させたり、将来的な樹形を改善したりするメリットがあるからだ。つまり、剪定とは「枝を減らすことで、残した枝をより良い状態にする管理技術」とも考えられる。
ここで難しいのが「何をもって良い剪定とするのか」という点である。
例えば、果実をたくさん収穫したい場合と、庭木としてコンパクトに維持したい場合とでは、理想的な剪定は異なる。また、同じ果樹でも、若木と成木、樹勢が強い木と弱い木では、切るべき枝や剪定の強さが変わってくる。
剪定には、すべての植物に共通する絶対的な正解があるわけではない。しかし、多くの木に共通する「失敗パターン」は確かに存在する。ここからは、その代表的な8種類を紹介していこう。
初心者がやりがちな「失敗する剪定」8選！
1．剪定の目的を考えず、とりあえず枝を切る
まず紹介したい失敗が、そもそも剪定の目的を考えずに枝を切ってしまうことである。
枝が伸びてきたから切る。なんとなく切らなきゃいけないと思うから切る。こうした剪定は、初心者だけでなく、ある程度栽培に慣れた人にも見られる。しかし、剪定には必ず目的が必要である。
例えば、樹高を低く抑えることが目的であれば、上部の枝を短くし、低い位置にある側枝に十分な日光を当てるようにする必要がある。また、図のように、ある程度全ての枝の高さを揃えて切る必要もある。
樹高を低くしたい場合は、ある程度全ての枝の高さを揃えてあげる必要がある
一方で、枝数を増やすことが目的であれば、若い枝（１年生枝）の先端を切って、側芽の成長を促す方法が有効な場合もある。また、果実の収穫を目的とするならば、どこに花が咲き、どの枝が翌年の結果枝になるのかまで考えなければならない。
このように、目的が異なれば、切る位置も残す枝も変わるのである。
筆者が剪定で意識しているのは、ハサミを入れる前に、切ったあとの木の姿を想像することだ。目の前の枝一本だけを見るのではなく、木全体を眺めながら、どの枝を切り、どの枝を残すのか、将来的にどのような樹形にしたいのかを考える。
2．一度も剪定せず、木を伸び放題にしてしまう
剪定による失敗というと、枝を切りすぎたり、間違った位置で切ったりすることを想像する人が多いかもしれない。しかし、その反対も存在する。つまり、全く剪定しないことである。
「自然のままに育てるのが一番良い」「どこを切ってよいかわからない」といった理由から、何年も剪定せず、木を伸び放題にしている人もいるだろう。
もちろん、自然樹形のまま健康に育つ樹木は数多く存在し、すべての植物に定期的な剪定が必要なわけではない。ただし、果実の収穫や樹高の管理を目的として栽培する果樹では、長期間の放任が問題になることがある。
例えば、樹勢の強いマンゴーやアボカドなどの樹種を何年も放任すれば、かなり大きな木へと成長し、収穫や管理が難しい樹形になってしまう。樹高が高くなると収穫や防除、剪定そのものが難しくなり、管理に必要な労力も増えていく。
また、枝が密集して樹冠内部への光が不足すると、内側の葉や枝が衰弱し、枝枯れを起こすこともある。木の内部が空洞化してしまい、カットバックなどの最終手段が必要な場合も出てきてしまう。
若いうちであれば、簡単に樹形を調整・修正できるが、2~3年も放置すると、簡単には修正できなくなってしまう。当然、太い枝を切れば傷口も大きくなり、傷の修復にも時間がかかる。つまり、剪定をしないことで木への負担を避けたつもりが、将来的にもっと大きな負担をかけることになる場合があるということである。
特に若木の時期には、将来の主枝や樹形の骨格を意識した管理が重要である。
一度も剪定していないグァバの取り木苗の剪定をした
2年目の若木アテモヤも剪定して低く維持している
苗木の状態でも、剪定をしないと真っ直ぐに大きくなるため、ある程度のところで剪定して分枝を促し、育てやすい樹形にしていく必要がある。
3．植物の種類や季節を無視して剪定する
マンゴーは、秋～冬の花芽分化時期には切らないことが多い
「剪定は冬にするもの」と考えて、他の時期には切らないと思い込んでいる人は多いのではないだろうか。確かに、リンゴやナシ、モモなどの落葉果樹では、休眠期に主要な剪定を行うことが多い。しかし、これをすべての植物に当てはめるのは危険である。植物によって適切な剪定時期は異なる。
例えば、温暖な地域で栽培されるマンゴーでは、収穫後の剪定が重要な管理作業となる。収穫後に新しい枝を伸ばし、その枝が十分に成熟することで、翌年の開花、結実が行われる。
ところが、開花に向けた準備が行われる花芽分化時期に枝を切ってしまうと、せっかく形成された花芽や、花芽になる可能性のある枝を取り除いてしまうことになり、翌年度の開花や結実に大きく影響することがある。
また、寒さに弱い常緑果樹では、低温期に強く剪定することで、枝枯れや寒害のリスクが高まる場合もある。反対に、落葉果樹でも、真夏の高温期に大量の葉を取り除けば、光合成量の減少や幹の日焼けなどにつながることがある。
花木についても同様である。例えば、ツバキは春に伸びた新しい枝の先端付近に、一般的に6～7月頃から翌年の花芽を形成する。そのため、秋や冬に枝先を切り詰めてしまうと、せっかく形成された花芽まで取り除いてしまい、翌年の花が少なくなることがある。ツバキの剪定は、基本的に開花後のなるべく早い時期や、花が咲いたとき、混み合った枝を整理する程度で行う。花が咲いている時であれば、花を目立たせるようにしてやると良い。
椿の開花中に高い枝や混み合ってる枝を剪定してあげると花が綺麗に見える
また、イチジクでは、春から新しく伸びる枝に果実が形成される秋果と、前年に伸びた枝に形成された果実が越冬して成熟する夏果とで、剪定の考え方が異なる。どちらの果実を収穫したいかによって、残す枝も変わるのである。秋果の場合は大体の枝を根本から切っても良いが、夏果の場合は、樹形を見ながら間引き剪定や切り返し剪定を活用する必要がある。
イチジクの剪定について
つまり、剪定を行う時期は単に季節で判断するのではなく、植物の生育サイクルを考えて切るべきなのだ。剪定を行う前には、その植物がいつ枝を伸ばし、いつ花芽を作り、いつ開花・結実するのかを把握しておきたい。
また、同じ植物でも、栽培地域によって適切な時期が異なる。特に沖縄と本州のように気候が大きく違う地域では、カレンダー上の月だけを参考にせず、実際の新梢の成熟度や気温、樹勢を観察しながら判断することが重要である。
４．一度に大量の枝葉を切り落としてしまう
初心者がやりがちな失敗の一つに、剪定を始めるとつい終わりが分からなくなってしまい、必要以上に枝を切ってしまうことがある。筆者も果樹栽培を始めた頃には、剪定後のすっきりした樹形が気持ちよく、ついつい枝を切りすぎてしまうことがあった。しかし、剪定は多く行えば良いというものではない。
植物の葉は、光合成によって糖などの炭水化物を生産する重要な器官である。そのため、成長期に大量の葉を切り落とすと、植物が新たに生産できる炭水化物の量が減少する。
一方、休眠期に強く剪定した場合には、翌春、残った芽に成長のための資源が集中し、勢いの強い新梢が多数発生することがある。これは、樹高を低くしようと強剪定したにもかかわらず、翌年には大量の徒長枝が発生し、かえって管理が難しくなるという失敗につながる。
また、強剪定によって新梢の成長が盛んになると、品目や樹勢によっては花芽形成が抑えられ、収穫量が減少することもある。
さらに、沖縄のように日射が強い地域では、枝葉を取り除きすぎることによる日焼けにも注意が必要だ。これまで葉の陰に隠れていた幹や主枝が、剪定によって突然強い日射にさらされると、樹皮の温度が上昇し、日焼けによる障害が発生することがある。特にアボカドなどでは、幹や太枝への直射日光に十分注意したい。
もちろん、樹形の更新や老木の若返りなどを目的として、強剪定が必要になる場合もある。そのような剪定は、植物の樹勢や時期、その後の新梢の管理まで考えたうえで行う必要がある。以下の例は、弱ったアボカドの強剪定の例である。枯れそうになっていた木であるが、強剪定で勢いの良い新芽が出てきた。
アボカドの強剪定の例。強剪定から1ヶ月後、元気の良い新芽が出てきた
初心者のうちは、一度に理想の樹形を完成させようとせず、必要に応じて数回、あるいは数年に分けて剪定するという考え方も大切だ。
５．太い枝を途中で「ぶつ切り」にしてしまう
次に紹介したいのは、筆者が特に注意してほしいと考えている剪定の失敗である。それが、ある程度太い枝を途中でぶつ切りにしてしまうことだ。つまり、直径3~5cmほどの枝を、分岐も芽もない途中の位置でバッサリと切ってしまうような剪定である。特に、枝の年齢が進み、太く木質化した枝では注意が必要である。切断位置や樹種によっては、切り口付近の組織が枯れ込み、傷口が閉鎖しにくくなることがある。その結果、切断面から腐朽が進行してしまう場合もある。
では、どうすればよいのか。
基本となるのは、以下の図のように、枝の分岐部分まで戻って切ることである。
きちんと分枝部分まで切り戻す
例えば、太い枝を短くしたい場合には、途中に適切な側枝があれば、その枝を残して切り替えるように剪定する。残す側枝には、その後の成長を引き継げるだけの太さや健全性が必要であり、あまりにも細い枝では適切な切り替えにならないこともある。
もちろん、樹種によっては意図的に太い枝を切り詰め、新梢を発生させる更新剪定も行われる。しかし、それはその後の枝の発生や管理まで計画された技術であり、何も考えずに太い枝をぶつ切りにすることとは全く異なる。
６．枝の付け根を深く切り込みすぎる
不要な枝を付け根から取り除くことは、剪定の基本である。しかし、付け根から切れば切るほど良いというわけではない。むしろ、幹に沿って深く切り込みすぎることも、典型的な失敗の一つである。
樹木の枝の付け根には、ブランチカラーと呼ばれる部分が存在する。これは、枝と幹の接合部付近に見られる、やや膨らんだ組織である。ブランチカラーは、剪定後の傷の閉鎖や、腐朽の進行を抑えるうえで重要な役割を持っている。
ところが、幹と枝の境目を完全に平らにしようとして、ブランチカラーまで削り取るように切ってしまう人がいる。このような切り方は「フラッシュカット」と呼ばれ、適切ではない。
ブランチカラーを傷つけると、切断面が必要以上に大きくなり、傷口の周囲から新しい組織が形成される過程にも悪影響を及ぼす。その結果、傷口が閉鎖するまでに長い時間がかかったり、腐朽が進行したりする原因になる。
正しい切断位置を判断する際には、以下の図のようにブランチカラーに加え、枝の上側に見られるブランチバークリッジと呼ばれる樹皮の隆起も目安になる。これらを傷つけないように、枝側で切断することが基本である。
ブランチカラーなどを残して枝を切る
７．太い枝を一気に切り落としてしまう
ここまで、枝を切る位置について解説してきたが、太い枝の剪定では、切り方そのものにも注意が必要である。特に危険なのが、太い枝を一度で切り落とそうとすることである。例えば、直径10cmほどの横に伸びた枝を、ノコギリで上から一気に切ろうとしたとしよう。
切断が進むにつれて、枝の残された部分には大きな負荷がかかる。そして、完全に切り終わる前に枝が自重で折れ、下側の樹皮を引き裂いてしまうことがある。このとき、枝の付け根から幹に向かって樹皮が大きく剥がれてしまうこともある。
せっかく適切な切断位置を意識していても、このような裂け傷を作ってしまっては、木に余計な負担をかけることになる。そこで覚えておきたいのが「三段切り」である。
太く重たい枝は3回に分けて切る
三段切りとは、太い枝を安全に切り落とすため、段階的に切断する方法である。まず、最終的に切りたい位置よりも枝先側で、枝の下側から切り込みを入れる。次に、その切り込みよりもさらに枝先側を上から切り、枝の重い部分を取り除く。こうすることで、枝が落下する際に樹皮が大きく裂けるのを防ぎやすくなる。
最後に、枝の付け根に残った部分をブランチカラーを傷つけない適切な位置で切断する。これで三段切りの完了である。太い枝を切る際には、枝の重さまで考慮しなければならない。
８．残す芽の位置や向きを考えずに切り返す
最後に紹介するのは、枝の途中で切り返す際に、芽の位置や向きを考えていないという失敗である。
剪定によって枝の先端を切り落とすと、切断位置よりも下にある芽の成長が促されることがある。この現象には、植物の「頂芽優勢」という性質が関係している。
頂芽優勢とは、枝の先端（上部）にある芽が、下側にある側芽の成長を抑制して、より上部の芽が優勢に成長する性質のことである。
この性質を利用して、切り返し剪定では、切る位置によって、その後に伸びる枝の位置や方向をある程度コントロールできるのである。ここで重要なのが、芽の向きである。枝の外側に向いた芽は「外芽」、内側に向いた芽は「内芽」と呼ばれる。
芽の位置を考えて切る
外芽の上で切り返すと、その芽から発生する新梢は樹冠の外側へ伸びやすくなる。一方、内芽を残して切り返すと、樹冠内部へ向かって枝が伸び、ほかの枝と交差したり、日当たりを悪くしたりする場合がある。そのため、樹冠を外側へ広げたい場合には、外芽を意識して切り返す方法が有効になる。
マンゴーなど一部の果樹では、節付近に輪状に沢山の芽が集まった「輪状芽」と呼ばれる箇所があり、その上で剪定されることも多い。輪状芽の上で切ると、複数の新梢が発生するため、後から都合の良い伸び方をした枝を選ぶことが可能である。
剪定をするときには、残した芽が伸びたあとの姿まで想像してみてほしい。その意識があるだけで、剪定の精度は大きく変わるはずだ。
剪定で失敗しないために、初心者が覚えておきたいこと
ここまで、初心者がやりがちな剪定の失敗を8種類紹介してきた。最後に、実際の剪定作業で筆者が大切だと考えているポイントを整理しておきたい。
切る枝よりも、残す枝を先に決める
筆者が剪定で大切にしている考え方の一つが、残す枝、つまり骨格となる枝を先に決めることである。
剪定というと、どうしても不要な枝を探す作業になりやすい。しかし、本当に大切なのは、どのような形で成長させたいのか、どの枝に花や果実をつけさせたいのかという点である。
残す枝が決まれば、それを妨げる枝や競合する枝も見えやすくなる。さらに、良い枝を残すという考え方は、樹勢を維持するうえでも重要だ。
剪定道具の切れ味と衛生管理にも注意する
剪定ハサミは、毎日清掃をし油をさしている
剪定では枝の切断位置や時期だけでなく、使用する道具も重要である。筆者は剪定作業が終わると、毎回洗剤で清掃し、最後には油をさしている。使い続けると切れ味が悪くなるため、月に1~2回は刃を研いでいる。
切れ味の悪い剪定バサミを使用すると、枝がきれいに切れず、切断面の周辺組織を押しつぶしたり、樹皮を傷つけたりすることがある。そのため、剪定バサミやノコギリは定期的に手入れを行い、切れ味の良い状態を維持したい。
また、病気が疑われる枝を切った場合には、病原体をほかの枝や木へ持ち込まないよう、道具の清掃や必要に応じた消毒にも注意する。
剪定によってできる傷は、植物にとって外部と接する部分である。だからこそ、余計な損傷を作らない丁寧な作業を心がけたい。
剪定後の植物の反応を観察し、手入れも行う
剪定の良し悪しは、切った瞬間だけでは判断しにくい。剪定直後には、きれいな樹形に見えていたとしても、その後に徒長枝が発生したり、枝が枯れ込んだりする。そのため、剪定をしたら、ぜひその後の植物の反応を観察してほしい。
筆者は職業柄、写真や映像を残すが、できれば読者の皆さんも、剪定前後の写真を撮影し、数カ月後、あるいは翌年の姿と比較してみるとよいだろう。
剪定は、切る作業だけではなく、その後の植物の反応を観察し、その結果を次の管理に生かすことで、少しずつ技術が向上していく。
まとめ
今回、色々と書かせていただいたが、筆者は剪定で失敗することが、必ずしも悪いことだとは思っていない。もちろん、失敗しないに越したことはないが、大切なのは、失敗した後に何を学ぶかということだ。筆者自身も、果樹栽培を始めた頃には、数え切れないほどの失敗をしてきた。しかし、そうした失敗を繰り返す中で、なぜそのような結果になったのかを考え、植物の生理や成長の特性を調べ、次の剪定に生かしてきた。剪定は、一度勉強しただけで完璧にできるようになるものではない。だからこそ、初心者の方には、あまり失敗を怖がらずに剪定に挑戦してほしい。ぜひ、失敗を恐れず、楽しみながら剪定に向き合ってほしい。
