アボカドの基本情報
アボカド（Persea americana）は、クスノキ科に属する常緑性果樹であり、原産地は中南米である。濃厚な食味と高い栄養価から世界的に人気が高く、日本でも果実としての知名度は非常に高い。熱帯果樹でありながら、耐寒性もあり、国内でも九州や四国などの暖かい地域ではアボカドの栽培をされている方も多い。品種の性質や寒さへの強さ、剪定や受粉環境など、いくつかの条件をクリアすると国内でも露地栽培でアボカドを収穫することができる。
アボカド栽培の手順
アボカド栽培は、まず適切な品種を選び、接ぎ木苗を入手し、適した場所に植え付けるところから始まる。育てる場所の年間の最低気温を調べ、その温度まで耐えられる品種を選ぶ。沖縄などの地域であれば、どの品種でも栽培できるが、耐塩性の高い品種が望ましい。
品種を選んだ後は、初期の樹づくり、水やり、施肥、冬越し対策、そして結実を意識した剪定へと進んでいく。木をどのくらい高くしたいかどうかは、生産者の考えにもよるが、なるべく低い木を作ったほうが管理や収穫がしやすい。その場合は、若木のうちから芯止めを繰り返し、管理しやすい低い樹形を作ることである。アボカドは放任すると上へ伸びやすく、樹高が高くなりやすい。しかし、家庭栽培では低く仕立てたほうが管理も収穫もしやすく、花や実の様子も把握しやすい。
アボカド栽培は「収穫」が最難関
アボカド栽培で最も難しいのは、実際に満足いく果実を収穫することである。実生苗は結実まで非常に長い年月がかかることがあり、親と同じ品質の果実にならないどころか、もしかしたらとても小さな果実や追熟がしにくいような果実がなるかもしれない。そのため、収穫を目指すなら接ぎ木苗が良い。接ぎ木苗は、すでに結実性が確認された品種の枝を用いているため、早期結実と品質の安定が期待できる。また、日本国内でも温暖地を中心にアボカドの収穫は十分可能である。成功のポイントは、気候に合った品種を選ぶこと、冬の寒さと風を避けること、花が咲いたあと果実を収穫するまではしっかりとかん水をすることである。
収穫の鍵を握る「品種選び」
アボカドは品種選びが極めて重要である。耐寒性などの要素も重要であるが、また、アボカド特有の開花習性を理解して品種を選ぶことも重要である。アボカドは開花特性によって、AタイプとBタイプに分かれる。これは「雌雄異熟性」と呼ばれ、同じ花が雌花として開く時間帯と、雄花として開く時間帯がずれる性質である。Aタイプは、1日目の午前に雌花として開き、いったん閉じたあと、2日目の午後に雄花として再び開く。一方のBタイプは、1日目の午後に雌花として開き、2日目の午前に雄花として開く。雌花と雄花として咲くタイミングがズレるため、自家受粉しにくく、一本の木では果実がなりにくい。
そこで重要になるのがAタイプとBタイプの組み合わせである。Aタイプにはハスやピンカートン、メキシコーラ、Bタイプにはベーコンやフェルテなどがあり、異なるタイプを近くに植えることで受粉の効率が高まりやすい。さらに、日本で栽培する場合は耐寒性も見逃せない。比較的寒さに強いメキシコーラ、ベーコン、フェルテ、ズタノなどは、家庭栽培で導入しやすい候補である。
アボカド栽培「タネから始めるべきか、苗木から始めるべきか」問題
アボカドを栽培する筆者
とある写真系SNSで「#アボカド」と検索したら、何と93万件がヒット。オシャレなアボカドレシピが続々と出てくる。日本のアボカド消費の拡大傾向を物語っているようだ。
アボカドを食べれば出るのが、大きなタネ。「このタネからアボカドが育てられるのでは」と思う人がいてもおかしくない。今度は某インターネット検索サービスで「アボカド 栽培」と検索したところ、タネからの育て方が上位に上がってきた。
この方法は、アボカドを観葉植物として育てるのが目的ならばOKだ。しかし「自分が育てたアボカドを食べたい」と思う人にとっては苦難の道のりとなる。
筆者は沖縄でアボカドなどの熱帯果樹を栽培する農家である。農家としては「食べるため」の栽培方法を皆さんにお伝えしたい。アボカドをタネから育てたら、実がなるまでに平均7年かかる。個体によっては10年以上かかることもある。桃栗三年柿八年どころではない。食べるためのアボカドを育てたいのなら、「タネではなく、苗から始める」のが良いだろう。
アボカドの「接ぎ木苗」を準備すべし
アボカドの栽培を本格的に始めたいと思う人は、まずは「接ぎ木苗」を用意することが必要である。接ぎ木苗のメリットは、開花結実が早く、植え付けの年や翌年には、花が咲き果実をならすことができることだ（ただし、木が小さいうちは摘花した方が良い）。タネから育てた「実生（みしょう）苗」のようにいつ花が咲くか分からない不安と戦ったりしなくてもよい。また接ぎ木苗は、実生苗と異なり、期待する性質が表れるため、好きな味の品種や、興味のあるものを育ててみたらよい。ただ、どんな品種を選んだらよいかと迷う人も多いと思う。西日本の沿岸部など、割と気候的に暖かい場所ではほとんどの品種は栽培することができるが、一方で、内陸部の冬の寒さが厳しい場所の場合、耐寒性の高い品種を選択した方が無難である。
苗木選びでは、健康的な接ぎ木であることが重要である。幹がまっすぐで、病害虫の痕跡がないか、また、徒長しすぎた苗よりも、節間が締まり、葉色の良い苗が望ましい。アボカドは水を好む一方で、水はけの悪い土壌に非常に弱い。そのため、用土や植樹場所では排水性と通気性を最優先に考えるべきである。
鉢植えでは、最初から大きすぎる鉢を使うと過湿になりやすいので、根鉢に合ったサイズから始め、根が張ってきた段階で一回り大きな鉢へ植え替えるのが基本である。地植えでは、やや傾斜があるところが良い。水がたまりやすい場所を避け、強い風が直接当たらないようにする。また、支柱でしっかりと固定する。
知ってると実がつきやすい！ アボカドの開花型について
アボカドの花。一つの枝に小さい花がたくさん咲く
食べるためにアボカドを栽培するなら、2品種以上を栽培することをおすすめしたい。しかも植える品種の選び方には注意が必要だ。
アボカドの花には、A型とB型の2つのタイプが存在する。両性花として一つの花の中に雌しべと雄しべを持つが、開花時にそれぞれが機能するタイミングが異なる。アボカドは2日かけて開花と閉花を2度繰り返し、雄しべと雌しべの活動する時期をずらしているのである。
例えば、スーパーで販売されているハスという品種はA型で、1日目の午前に雌しべが活動し、2日目の午後に雄しべが活動する。一方ベーコンという品種はB型で、1日目の午後に雌しべが活動し、2日目の午前に雄しべが活動する。アボカドは、一つの花序にたくさんの小花を咲かせるため、午前中の場合、A型の1日目に咲いた花と、B型の2日目に咲いた花があれば、花粉の行き来が可能である。
アボカドのメスとオスステージ。雄しべと雌しべの機能が独立する
これは自分の花粉で受粉することを避け、多様性を拡大しようとする植物の生存戦略。なるべく遠縁の遺伝子を獲得することによって、多くの性質を持った子孫が生まれ、種として存続できるようにしているわけである。
ただ、1本の木でも開花数が多ければ、花の狂い咲きや受粉虫の花粉の保持などの影響で結実する例も認められている。しかし、これから栽培したいと考えている人は、AとBそれぞれの品種を栽培することが無難である。
余談だが、アボカドの花は必ず先に「雌しべ」が機能するメスステージの状態で開花する。このような性質を雌性先熟というが、魚類でもベラ科やハタ科などはメスからオスに性転換する種もおり、アボカドも魚っぽいなと感じることもある。
アボカドの植え付け
かんきつ類の栽培経験のある人は、かんきつの植え付けを参考にするとハズレはないだろう。アボカドはミカンが育つ場所では問題なく育つと言われている。
アボカドの苗木を植え付ける際、気をつけるべきポイントはいくつかあるが、重要なところは以下のとおりである。
植え付けの時期
春の暖かい時期に植え付けるとよい。目安は日中の温度が20℃程度になる頃。沖縄であれば3月あたりから植え付けが可能だが、本土であれば4月から5月ごろが良いだろう。遅霜の心配のある地域では、植え付け時期に十分注意する必要がある。また、植え付け前には1カ月程度野外に苗木を出し、植え付け場所の環境に慣らしておくことも有効である。
植え付けの場所
◆排水性の良い場所を選ぶ
アボカドの植え付けは、全体的に緩やかな傾斜があるところが最適
雨水が滞留するような場所では、植え付け前に十分な排水管理が必要である。
緩やかな傾斜のある場所などは適地と言えるが、平地の場合は、高畝にして植え付けるとよい。
◆直射日光が強すぎる場所を避ける
意外かもしれないが、アボカドの苗木は強い直射日光に弱い。筆者らは、直射日光が半日隠れる場所に植え付けたり、もしくは雑木の横に植えることが多い。その後、アボカドが2メートル近くに大きくなると、その雑木を切り倒す。影が薄い場所では、遮光ネットで覆う人も多い。春に植え付け後、数カ月で夏の強い日差しが原因で枯らしてしまうケースも多いので注意してほしい。
◆一度植え付けたら動かさない覚悟で場所を選ぶ
アボカドは根がとにかく繊細で、根鉢なども壊さずに定植することが推奨される。そのため、一度植えた場所からの移植も強く嫌う。一度植えたら滅多なことでは移植しない覚悟が重要である。
風対策を忘れずに
アボカドが幼木の時の風対策
風で根が動くと、先述のとおり根が弱いため枯れてしまうことがある。植え付けの際は、主幹を支える支柱や、行灯（あんどん）などの囲いをして風をよけることが重要だ。沖縄では、台風などで木がちょっと傾き、根が動いただけで枯れた木をいくつか確認している。
土づくり
筆者らは山地に植え付けているため、植え付け時に資材投入をすることが少ないが、必要であれば完熟の牛ふん堆肥を苗1本あたり周辺に3リットル程度入れている。
「水やり」と「施肥」のルール
アボカドは、水が好きだが過湿に弱いという性質がある。乾かしすぎると生育が鈍り、逆に常に湿りすぎると根腐れを招きやすい。鉢植えでは、用土の表面の乾き具合をみて、しっかりと水をあげる。日々のかん水をしながら、アボカドの健康状態を観察し、水の量を調整しよう。
施肥は、生育期に様子を見ながら少量ずつ分けて与えるのが基本であり、一度に多く施す必要はない。また、アボカドでは窒素、リン酸、カリだけでなく、鉄、亜鉛、ホウ素などの微量要素欠乏が生育不良の原因になることがある。新葉の黄化や奇形葉が見られる場合は、肥料切れだけでなく微量要素の不足も疑うべきである。
また、幼木期に肥料をたくさんあげすぎると、肥料焼けを起こしやすいので、一度に多量の肥料をあげることや、少量でも高頻度に肥料をあげるのも避けよう。
アボカドの摘花
アボカドは生育速度が非常に速いと言われることがあり、若干恐れられているところもあるが、筆者の経験上、タネからの実生苗に比べ接ぎ木苗の成長はある程度緩やかである。
接ぎ木苗の場合、植え付けた年に花が咲くことが多い。この花はすぐに摘み取ってほしい。これを放置すると樹勢低下を起こし、枝葉の伸長が全く進まなくなることがある。そのため、植え付けした年は摘花に努め、樹高2～3メートル程度を目指してまずは木を大きくする必要がある。
実を成らせるための「剪定」と「樹形づくり」
アボカドで剪定が必要な理由は、樹を小さく保つためだけではない。光を樹冠内部まで入れ、枝の更新を促し、花芽形成と着果を安定させるためでもある。幼木期には、ある程度伸びた段階で芯止めを行い、側枝の発生を促して骨格を作る。この時期に上へ伸ばしすぎると、後の管理が難しくなる。成木期には、混み合った枝、内向枝、徒長枝を整理しながら、樹の内部まで光が入る状態を維持する。ただし、アボカドは剪定時期を誤ると花芽を失いやすい。特に夏の終わりから秋にかけての強剪定は、翌年の開花に悪影響を与えることがあるため注意が必要である。
アボカドの仕立て方
アボカドの仕立て方は品種によって異なる。アボカドの樹形には大きく分けて3つのタイプ（直立型、開張型、その中間型）が存在し、品種や栽培場所の環境に合わせて仕立てていく必要がある。
直立型の仕立て方
ベーコン種などのクリスマスツリーのような樹形になる直立型の品種では、主幹の摘心位置によって、ある程度樹形を作りやすい。これ以上大きくしたくないと考える位置で、主幹を止めれば、高さが決まる。これは栽培者の身長や、栽培空間などに応じて決めてほしい。花や実がつけば、樹冠（上部の枝葉が茂った部分）の広がりはほぼないため、あとは急な徒長枝などを気にして管理すれば問題ない。
開張型の仕立て方
フェルテ種などのような横に広がっていく開張型の品種は、むやみに枝を落とすとその後細かい枝葉が増え、混み合う原因になる。ある程度は自然樹形に委ねたほうがよいだろう。
中間型の仕立て方
その中間型のハスやピンカートンなどは、個体の樹勢の強さを観察して、徒長した枝の間引き剪定をするなど、かんきつの「開心自然形仕立て（※）」のような形を目指すことを勧める。
※ 3本前後の主枝を斜め上に伸ばしていく仕立て方。
栽培環境に応じた柔軟な仕立て方が重要
木の仕立て方に関しては、これといった正解もないことが事実である。アボカドはその他の果樹と比べて、葉っぱの枚数が多く必要な果樹でもあるため、あえて木を4～5メートルとある程度大きくして、高枝切りばさみなどで収穫をするということもなされる。
一方で、ハウス栽培などで高さが制限されている場所では、50センチ程度で主幹を止めて出てきた主枝を誘引したりと、あえて小さく仕立てるということもなされる。ただこの場合、一度果実が安定的に収穫でき始めると樹冠も大きくなりにくい印象を受ける。
アボカドの摘果
アボカド、ピンカートンの幼果
アボカドは果実が自然落果しやすいという性質を持つ。そのため、積極的な摘果の必要性はない。ただしピンカートンなどの品種で、果実がたくさんつきすぎて樹勢が弱ってきていると判断できる場合や、葉の枚数が少なく葉果比が大体80:1から大きく外れる場合は摘果をしてもよい。大体、一つの枝に1〜2個程度の果実をつけることを目安にする。
ただし、果実肥大とともに生理的に落果することが多いため、果実が親指よりも大きくなってきたあたりで徐々に摘果していく。摘果の際は、果実の形が悪いものや、アザミウマやカメムシなどの害虫の被害にあっているもの、もしくは葉にぶつかり傷がついているものなどから摘んでいく。
積極的な芽かきは必要ない
アボカドの混み合ったところを整枝する筆者の父
アボカドは積極的な芽かきは必要ないが、樹勢が強すぎて果実の生理落果がとてもひどい場合は芽かきなどをしてもよい。芽かきをしすぎると、翌年に花が咲かなくなる場合もあるため、混み合った場合のみ、基部から数本かき取ることをおすすめする。
アボカドの袋がけと害虫の被害
アボカドの袋がけの様子。沖縄では5月に入ると始める
アボカドは果実が親指ほどのサイズになったら袋がけをした方が良い。それ以前に袋がけを行うと、果実が生理落果して袋の片付けなどの手間が生じ、費用対効果が悪いと考える。袋がけを怠ると、このくらいのサイズからカメムシの被害やアザミウマの被害が出てくることがある。南方系の暖かい場所で生息するカメムシとしては、ミナミトゲヘリカメムシやホソヘリカメムシなどをよく見るが、それ以北だとアオカメムシなどの被害が目立つ。
アボカドに吸汁加害するミナミトゲヘリカメムシ
どちらもやられると、果肉の中に小石が入ったかのごとく硬い芯が残る。歯が折れたと思う人もいるほど、とても食べにくくなる。また、袋がけをすると害虫被害だけでなく、葉によって生じる擦り傷も防げる。筆者はマンゴー専用の袋を使っているが、本土ではブドウやその他の袋などを使うとよい。ただし袋の中の視認性が悪いため、キッチン用の流しに活用する細かい目のネットなども活用してもよいかと思われる。
アボカドの収穫
アボカドの収穫時期は、品種によって異なる。一般的には12月付近に集中するものが多いと感じるが、沖縄県のカビラ系統の品種は8～9月とかなり早い。グアテマラ系と呼ばれる品種のいくつかは樹上期間が長く、開花した年の翌年の5月や6月まで木に残るものもある。ただし、露地で栽培する場合は、雨風の影響で落果することが多いので注意が必要だ。
「冬越し」実践テクニック
冬越しでは、まず系統や品種ごとの耐寒性を把握することが大切である。アボカドには、3つの系統（メキシコ系、グアテマラ系、西インド諸島系）があり、メキシコ系に属する品種は比較的耐寒性が高い。一方で、西インド諸島系は寒さに弱く、グアテマラ系はその中間だ。寒さが厳しい地域では、メキシコ系を含む品種を選択しよう。
鉢植えは寒波の前に軒下や室内に移動できることが大きな利点である。最低温度が危険域に入る地域では、不織布でのカバーや遮光、簡易温室も有効である。地植えでは、株元のマルチ、防風、樹冠被覆が基本となる。特に若木は寒さに弱いため、幹を守る処置が重要である。冬を無事に越せるかどうかで、翌春の生育に直結する。
アボカド栽培でよく寄せられる質問
Q1 アボカドの根腐れはどうすれば防げる？
A1 根腐れを防ぐうえで最も重要なのは、排水性の確保である。アボカドは水を好む果樹であるが、土の中に水が停滞する状態には非常に弱い。そのため、鉢植えでは水はけのよい用土を使い、大きすぎる鉢を避けることが基本となる。
地植えでは、低い場所や雨水がたまりやすい場所を避け、必要に応じて盛土をして植え付けるとよい。粘土質土壌では、排水性が悪いため、土壌改良をするか、そもそもそのような場所にはアボカドを植え付けないようにしよう。
Q2 アボカドにはどんな害虫がつく？害虫の防除方法は！？
A2 アボカドの家庭栽培で比較的よく見られる害虫は、カイガラムシ、コナジラミ、カメムシである。
カイガラムシは、枝や葉に張り付くように発生し、樹液を吸って樹勢を低下させる害虫である。発生が多くなると、排泄物によってすす病が発生し、葉や枝が黒く汚れて光合成が妨げられることもある。コナジラミは葉裏に発生しやすく、吸汁によって葉の生育を悪くするほか、こちらも排泄物によってすす病の原因になる。カメムシは果実を吸汁し、果実の変形や落果、品質低下の原因になることがある。特に果実が付き始めた時期には注意が必要である。
これらの害虫を防ぐためには、まず早期発見が最も重要である。日頃から葉裏や新梢、枝の分岐部をよく観察し、発生初期に見つけることが大切である。また、枝葉が混み合うと害虫が発生しやすくなるため、風通しを良くする剪定も有効な予防策となる。カイガラムシは数が少ないうちは手でこすり落としたり、歯ブラシなどで除去する方法も効果的である。カメムシの吸汁加害を防除するもっとも効果的な方法は袋がけである。マンゴーやブドウ、柑橘などで活用する袋を用いてアボカドも一つ一つ袋がけをしよう。
Q3 アボカドの葉先が枯れるのはなぜ？
A3 アボカドでよく見られる症状のひとつが、葉先や葉縁が茶色く枯れ込む現象である。原因はひとつではなく、複数の要因が重なって起こることが多い。代表的なのは、乾燥による水分不足、肥料の与えすぎなどによる葉焼けである。特に鉢植えでは、根詰まりを起こし水を吸えず、さらに用土中に肥料成分がたまりやすいため、葉が枯れ込むころがある。根の状態、用土の排水性、肥料管理を総合的に見直すことが大切である。
Q4 アボカドは1本だけでも実がなる？
A4 1本でも実がなることはある。ただし、安定して収穫したい場合は、複数本植える必要がある。アボカドは同じ花が雌花として開く時間と、雄花として開く時間がずれるため、品種によっては受粉のタイミングが合いにくいことがある。そのため、家庭栽培でも可能であればAタイプとBタイプを組み合わせたほうが、結実の可能性は高まりやすい。特に「木は元気なのに実がならない」と感じている場合には、受粉樹の有無を見直す価値がある。
Q5 実生のアボカドでも実はなる？
A5 実生でも将来的に花が咲き、結実する可能性はある。ただ、結実までに非常に長い年月がかかることが多く、親と同じ品質にならない。逆を言えば、親と同じ品質にならないことが新しい品種を作ることでもあり、そこが楽しさでもある。筆者も新しい品種のアボカドを作るために、100本ほど実生を育てている。家庭栽培で収穫を目指すならおすすめしないが、実生には夢とロマンがある。
まとめ
アボカドは難しい果樹と思われがちであるが、実際には品種選び、排水対策、水やり、剪定、冬越しなどの基本をきちんと押さえて育てれば、日本国内でも十分に収穫まで目指せる果樹である。木が少しずつ大きくなり、花が咲き、果実が育っていく過程を見守る楽しさは非常に大きい。そして、手をかけて育てたアボカドを自分の手で収穫し、味わう体験は、家庭果樹栽培ならではの大きな魅力である。ぜひみんなで自家製アボカドを作りましょう！
